在炎炎夏日，我们关注中国传统布艺，在轻薄如翼的古法布料中，感受古人的清凉时刻。白族的扎染、浏阳的夏布、壮族的壮锦、岭南的香云纱……
如同不会发光的宝藏一样散落在 中国土地上的传统布艺和纺织文化 常常会被我们忽视。本期中，既有 沉迷于扎染和夏布的创业者，也有 创立独特“布料博物馆”的收藏者
我们总是关注服装的款式是否时髦，却容易忘记在它们被裁剪之前原始的模样，这其中凝结着古老的智慧。而中国传统的纺织技术与布艺工艺也日渐式微，被成本更低、生产周期短的现代面料取代。因此，我们希望重新唤醒失落的机杼声，让当代人领略靛蓝的宁静、苎麻的淡泊、锦缎的优雅，也记住那些久远而浪漫的名字：青蝉翼、凤凰火、云雾绡、素罗纱、散花绫……
四千多年前的良渚文化遗址中就已经出现了麻线和绸片，丝线和丝带等原始的纺织品，这些都形成了民间布艺及其用品的雏形。中国三千多年的农业社会，不仅树立了以农为本的思想，同时也形成了男耕女织的传统，女子从小学习描花刺绣，纺纱织布，裁衣缝纫等民间布艺活计，特别是到了明清时期，当时手工业高度发展，民间布艺在这个时期从普遍的意义上真正广泛地流行起来。
然而，令人感到遗憾的是，随着时光的流逝，社会的进步，科技的发展，机械化替代了手工活，民间布艺也因此受到很大冲击，原本民间布艺活计必备的那些民间布艺用具如：剪刀、熨斗、针线盒、顶针、量具、绕线板，针拔、刮板、喷水壶，绣花棚、架针、线篓等等，都早已淡出人们的生活，退出历史的舞台，逐渐被人们遗忘甚至抛弃，而且关于这些民间布艺用品的资料也少有记载，极其难寻。在当今收藏界中，民间布艺用具根本就是杂件中的杂件，不为人们所重视。
蓝染，原始的生命力
林芳璐
艺术家，设计师，Miss Lin、手扎蓝染品牌创始人，毕业于中央美术学院，获学士、硕士学位 ;曾在德国卡尔斯鲁厄设计大学、日本东京艺术大学进行交流学习。林芳璐探索中国少数民族传统工艺，深入云南白族学习研究传统扎染工艺。2020年，她的作品入围LOEWE基金会工艺奖的终选名单
2014年，正在选择研究生毕业课题的林芳璐，想到了小时候见过的那种蓝白相间的花布。于是，凭借着记忆里对扎染的原始兴趣，以及对蓝色的喜爱，她来到了云南。真正接触到白族妇女扎染现场时，她完全地被震撼了，整个工艺的过程让她振奋、震惊。“我觉得这就是我一直在寻找的东西，被我找到了。”林芳璐感叹道。
第一次到云南的时候，语言上稍有障碍，林芳璐无法顺利的与当地的白族妇女交流，她们之间更像是游客与向导关系，会被带去参观一些染坊和扎染制品的商店。后来，林芳璐每年都要到 云南2次，渐渐地与她们相熟。在学习扎染工艺的过程中，她发现了这些白族妇女天然朴实的一面。现在，再看到林芳璐在村子里溜达，她们一定要请她来家里吃饭。
后来，林芳璐将对这些白族妇女的情感投射在了艺术装置作品《SHE》里，这种感情里包含着纠结与无奈。林芳璐曾经对云南当地白族从事扎染工艺的妇女做过采访调查，其中大部分妇女没读过书。“我当时有点震惊，虽然我们在同一时代，但我们完全处在不同的社会背景下，有点感伤。”
经过进一步的走访，林芳璐了解到，她们大部分是农民，在农闲的时候做扎花，挣一点钱补贴家用。白族的女性不仅要承担传统的手工工艺，还要负责繁重的农事和家务。现在，年轻一代的女孩们开始读书识字，长大可以出去闯荡，因此少有年轻姑娘会继续传承扎染工艺。“这样势必会影响传统工艺的发展，传统工艺其实是她们民族的根。”这便是一直最困扰我们也困扰着林芳璐的问题。
回想学习扎染的整个过程，林芳璐觉得最辛苦的是开始刚起步的阶段，“我要怎样去介入这件事，整个调研的过程挺困难的，每天都在山里跑，挨家挨户地去探访，跟不认识的妇女们见面聊天，还稍有高原反应”。一年里大概有一半的时间，林芳璐待在云南，每天爬上半山腰的工坊跟着扎花师傅们学，朝九晚五，一天不落。
基本功学完了，就进入了消化的过程，赋予传统当代性的同时，不失其本色。林芳璐在完成一件作品之前需要比较长的时间去思考，并形成新的观点或可持续的概念，她会阅读哲学、历史等方面的书籍。“我会想很久，一定把它想清楚。如果开始动手做我就不会停，我就会一直把它做完。”
渐渐地林芳璐在扎染语言的运用上，开辟出了两条路，一条是充满生活气息和文艺情趣的产品设计，包括艺术家具、床品、抱枕等等；另一条则是更个人化的艺术道路。从2016年开始，林芳璐开始尝试使用扎染工艺进行个人观念的艺术表达。“我看到的这些故事，这么丰富，这么有力量，我迫不及待地想把它用艺术的形式表达出来。”而在产品设计方面，她也在向艺术性靠拢，“我的观点是，我不想要把它做成完全实用主义的产品设计。我希望它既实用，同时又具有艺术性和装饰性。”
不久之后，林芳璐将出发前往贵州，那里有传统的蜡染工艺，她希望与之能够碰撞出一些新的火花，寻找到蜡染工艺的新起点。同时，林芳璐希望越来越多的艺术家能够走出城市，在田野间发现艺术，同时发展文明和技艺。
把布料当语言
马黛霞
布料图书馆创始人，四五年来，布料图书馆关注中国当代面料的整理和工艺升级，并通过装置展览，将关于面料的宝贵知识传播给普罗大众
如果不是疫情，布料图书馆的团队应该被很多工作任务包围着。团队原本计划为即将到来的布料图书馆四周年策划纪录片，马黛霞希望采访一些经历过布料图书馆不同事件的人，整理以前拍过的一些视频，去串联起来展示一个完整的布料图书馆，让大家看 到从2016年开放至今，里面到底发生了多少故事。
布料图书馆从建立伊始就开始做展览，去年更加是大大小小做了九个。12月年关将近时，上海华润时代广场找到布料图书馆，为商场中庭做一个装置。广场的改造用了剧院的概念，Mary在想，如果这是一个剧院，那为什么不做一个剧目呢？ “我们希望做一 个有生命的剧，”Mary和团队找到找到了泰戈尔《飞鸟集》里的一首诗，“我们希望用布料去创作一群飞鸟。”
在棉麻丝毛等成分和制衣属性之外，面料还有无数等待被开发的潜力⸺这点没人比Mary更了解。在做布料图书馆之前，她已经投身布料行业22年。在企业中，布料只是一种供应源，是构成服装和纺织行业的主要原材料，是完成商业交易的一件工具。到了研究院里，布料成了被研究人员自顾自创造出来，用以发表论文和评职称的工具。
这些都不是布料图书馆想做的事，在这里，布料应该是完全的主角。在位于杭州的两千多平米的场馆深处，由落地玻璃围出一间馆藏室里头，安装着和普通图书馆一样的移动架，不同的是，架子上的是一匹匹布料。每一个移动架被拉出来之后，就能看到上下每一卷布料上都有吸铁磁二维码，扫一下就能获得手 上布料的详细资料。最早只有1,800多款，如今已经增加到4,000多款。
为了飞鸟集的展览，Mary和团队选择了一款自主研发的、由涤纶仿棉纱线制成的面料，张力好，透光。“飞鸟集”在一天当中的四个时间段，搭配不同的音乐和灯光，呈现出四套“剧目”。 Mary说，“我们希望在一个空的‘剧院’里，能够有灵动的‘剧幕’ 出现，而灵动的鸟群是用中国的布料去体现”。
当代中国布料在科技和工艺上的制作水准，已经到了什么程度？这是布料图书馆第一个展览就想要回答的问题。2016年底，一块100%的涤纶面料成为布料图书馆首个展览“1-20布料计划”的主角。Mary说，“几乎所有的设计师到布料图书馆来，我把这块布挂在这里，没有人会选它，它很平淡无奇。”不过，团队 以此研发改造出的20块不同的布料，邀请了11组中国设计师之后，最终布料们重生成了20件不同的服装作品。这个展览在第二年的上海春夏时装周里，调换思考方向变化为“20-1 Station”，这次是用20种不同的材料，来制作同一件单品。这两个展览互相呼应，无论是哪一个，参展观众都能通过亲手摩挲和翻看这些作品去感受，布料作为创作的起点，可以有多种多样的变化。
2018年，Mary把两年前造访瑞士纺织博物馆时的发现，落地成了又一个展览“Lace to Meet You”。瑞士之行在当时给Mary带去了很多新知，“包括它这种很天然状态的原丝，它从手工到达一个工业的风格，包括它的那些机器。让我觉得其实人类是很伟大的，把纺织这种手工情趣⸺本来蕾丝是一个女性在居家的过程中，在没有重视商业的环境里，用来陶冶情致的⸺通过工业的诞生，科技的诞生，让这些东西去普惠于人。这个是很本质的东西。”
蕾丝在展览中变幻成不同的装置、产品。“我们甚至还做了很多蕾丝的羽绒，蕾丝的雨披，它明明是镂空的，为什么能够防风防雨。”Mary说“，这是我们告诉大家，中国现在的科技和工艺，已经能让一个古典的材料，能够复合到如何（多元）的场景中去。”
几年间，布料图书馆借由布料这种语言，以展览为载体所表达出来的东西，最后传达出了一个明确的核心讯息：中国在面料上的研发、制作已经走在前沿，并在不断拓宽应用层面的边界，去探索更为创意的表达。
夏布如人，风骨自在
易洪波
SUMMERWOOD夏木品牌创始人。夏木坚持以手工方式造布，同时在延续传统民艺的基础上糅以前瞻的现代意识，以现代、独立且专注的精神，向时装业和环保生活提供面料服务
夏布，对很多人来说是个陌生的名词，它却是汉族最传统的面料之一，历史超过3,000年。夏布是由苎麻手工织造的平纹布、罗纹 布，因此也叫苎布、生布和麻布。苎麻，也叫白叶苎麻，多年生宿根草本植物，是我国的特产，产量占世界总产量的八九成。早在古代，就已经是重要的纺织纤维作物。神农誉麻，史称“富贵丝”。西方称它为“中国草”。
古籍中记载：“古者先布以苎始，棉花无始入中国，古者无是也。所为布，皆是苎，上自端冕，下讫草服。”早在棉花和棉纺织技术进入中国前，不论是帝王的冠冕，还是百姓的衣物都离不开夏布。这种传统的布料具有纤维长、透气性强、传热快的天然特性，因此它非常适宜夏季穿着。可是，就如同越来越多的传统手工艺在现代化浪潮中被湮灭一样，夏布也在化纤面料的普及后，销声匿迹。
中国传统的夏布产地主要在江西、湖南、四川等省份，有著名的浏阳夏布、万载夏布、荣隆夏布，总体产量约占世界夏布的九成。在国内被忽视的夏布，在日韩却大受欢迎，产地的主要订单也来自日本和韩国。日本和韩国的传统服饰，以及葬礼上都会使用到这种历史悠久的布料。这种现状不免让人唏嘘。
不过，来自夏布产区湖南浏阳的易洪波，已经为夏布的推广和振兴努力了7年。易洪波从小在浏阳长大，但小时候对故乡的夏布也不了解，从北京服装学院服饰设计系毕业之后，他才慢慢了解到，这段历史和这份工艺。2013年，经过了短暂的创业和媒体工作之后，他转型做起了面料，正式创立了夏木Summerwood这个品牌，希望能够改变夏布在国内市场上的局面，让本土的传统手工艺真正回归本土的市场，重新活在人们的生活中。
“只有日常生活中，真的在使用它，与它一起生活，它进入到现代生活之中，带来原本属于东方人的生活气息，从而形塑一种不同的现代的生活方式；同时现代的生活节奏也会倒过来，推动它本身的变化，使得它在工艺、设计、观念上都得到了革新，具有了现代性之后，它才能真正地‘活’下来。只有用，才能活。”易洪波说。
2020年，易洪波把工作室从北京搬回了浏阳老家，这种变化让他的心态变得更加安定，告别了大城市的节奏，回到更靠近初 心的地方。对他来说，虽然夏木已经走过了7年，但还非常脆弱，他希望继续去寻找夏布在当代日常生活的可能性，这既是初衷，也是目标。除了制作一些生活中可用的纸品之外，未来，易洪波希望夏木可以向“一个当代的以手工织物为立足点的生活方式品牌”转型。
这条路真的不容易，有些困难显而易见而且难以根本上克服它，原材料出产下降、传统工艺失传，还有市场的缺失……易洪波对于整个中国传统布艺的现状和未来都有些悲观。“现在的业界、政府、媒体，希望以‘非遗’的方式去重现夏布，说起来似乎是在拯救它，但实质上是在消费它。包括我自己。我们只是借着夏布这个残存物，去消费那些不存在了的原本属于我们的生活方式。”
这种生活方式的确有它迷人的地方，“朴素、清冷、身骨，一种很东方的材料”。也正是这一点迷人，抓住了一群人的心，让他们坚持着、维系着。夏布也像人“外表强硬，内心脆弱，宁折不屈、轻盈、通透，带着一些距离感”，这不禁让我们想到汉魏风骨时代里的那些妙人⸺大概没人觉得嵇康是穿一身绫罗，大抵苎布素衣，方有桀骜。
每年，夏木在上海有夏季例行的限时销售会，与可持续生活方式品牌Klee Klee联合举办，展示和销售以浏阳夏布为素材的当代手工织品。今年的展览推迟到了7月举办，夏木将带来独具特色的产品⸺无漂染的本色夏布做成的拼缝织品，以及漂白之后的夏布所制成的夏衣。另外今年还有一个新系列，针对2020的疫情现状，所特别设计的一组蓝底白字的夏布产品。易洪波说， “希望传递一种本初的、纯粹的样貌，以及巨变的时代中不变的感觉。”
